Hola Juan Luis,

Perdona que no te hayamos contestado antes pero la vuelta ha sido dura por el volumen de trabajo pendiente y esas cosas.

El viaje en general ha cubierto plenamente nuestras expectativas y no solo porque el país es muy interesante sino porque la organización ha sido impecable. Los guías eran muy entregados y estaban pendientes de cada detalle, han accedido incluso a salirse en algunos casos de la “ruta preestablecida” para enseñarnos cosas que queríamos ver, han estado pendientes de los hoteles, del coche, de los restaurantes y en general de todo. Nuestros conductor ha sido estupendo también, profesional, amable e incluso más aún.

En cuanto al viaje en sí hemos disfrutado a fondo de cada ciudad y de cada monumento. El desierto y el Mar de Aral unido a la gente, su modo de vida y de cómo se han acercado a nosotros nos han fascinado.

Los hoteles nos han gustado bastante, aunque los que más hemos disfrutado han sido los hoteles boutique de Bukhara y Khiva, por su ubicación céntrica y su encanto. Tuvimos un pequeño lío en el Afrosiab de Samarcanda porque la habitación que nos dieron no estaba en muy buenas condiciones, sin apenas agua caliente, pero bueno, peleándolo un poco y con ayuda de nuestro guía conseguimos que nos cambiaran de habitación y todo fue perfecto.

Respecto a las comidas era lo esperable, tienen pocas materias primas y no se puede pedir más, en general todo ha ido bien excepto por un pequeño malestar intestinal que sufrí yo, pero que es del todo habitual en este tipo de países y no duró mucho.

Es difícil en un correo explicar cuanto hemos disfrutado y cuan intensamente hemos vivido el viaje, pero he de decirte que ha sido un viaje inolvidable y del todo fuera de lo común.

EL TEJIDO DE ALFOMBRAS – una tradición muy antigua en Uzbekistán, que son principalmente tejidas por numerosos trabajadores del hogar en las zonas rurales y son perfectos en la técnica y el diseño.

CERÁMICA – La cerámica ocupa un lugar destacado entre las numerosas formas de arte popular aplicada y las mejores piezas muestran una  expresividad poco común y genio creativo. Hoy en día, la producción de cerámica se centra en Gizhduvan, Shakhrisabs, Samarcanda, Tashkent, y Rishtan Khorezm.

MARCACIÓN EN COBRE - este es el arte de la decoración de artículos de metal en relieve. Un arte que se ha extendido a lo largo de las tradiciones y que ha desarrollado unos principios estéticos muy específicos y un alto nivel de representación artística. En un artículo de gran demanda, y sirve de fuente para la difusión de nuevas ideas y nuevos métodos de expresión artística. Los artesanos locales crean relieves en diversos metales – oro, plata, cobre, bronce.

BORDADOS – pueden ser ornamental o de oro. Los bordados ornamentales complementan a otros tipos de arquitectura y artes decorativas como gunch (yeso) y la talla en madera y adornan viviendas  junto a pequeños artículos del hogar. En el siglo XIX  Bukhara, Nurata, Shakhrisabz, Samarcanda, Jizak, Tashkent, Fergana y Pskent fueron los principales centros de bordado.  Estos bordados ornamentales son exclusivamente el arte de las mujeres. Los bordados de oro se desarrollaron ampliamente en Bukhara en el siglo XIX. La costumbre de presentar trajes de gran valor  junto a los magníficos artículos de valor de la corte del Emir llevó a que este arte se extendiese a gran escala. Se llevó a cabo principalmente sobre terciopelo, en cuero de gamuza y lana, y rara vez sobre seda. A diferencia de los bordados ornamentales, los bordados de oro los llevaban a  cabo exclusivamente  los hombres ya que la creencia popular afirma que el hilo de oro se volvía negro si una mujer lo  tocaba.

SUZANEI- son  bordados decorativos colgantes realizados en una pared. El más grande siendo de unos 2-3 metros de largo por 2 de ancho.

JOYAS – la vida de una mujer de Uzbekistán está conectada con el derecho de la joyería desde el momento de su nacimiento cuando recibe una pulsera y pendientes de manos de su abuela. Normalmente, una mujer de Uzbekistán lleva  decoraciones en la frente, en el pecho, pendientes, pulseras, abalorios y colgantes en sus trenzas. Los joyeros uzbecos o zargars usan diversos métodos de trabajo para los metales tradicionales, tales como cortar, fundición, marcación, grabado, plateado y dorado, marquetería, ennegrecimiento y esmaltes.

TEJIDOS – Los pueblos de Asia Central no se limitaron simplemente al comercio, sino que participaron activamente en la producción de bienes en particular, los tejido de seda. En la segunda mitad del siglo XIX, varios tejidos hechos a mano  de algodón, seda y telas de seda, con semi-entrelazados simples y complejos se produjeron en Margilan, Namangan, Bukhara, Andizhán, Samarcanda, y Kitab Urgut. La lana, el lino, el algodón y la seda fueron también utilizados como materias primas en Asia Central. También fueron utilizados para adornar las viviendas. El aspecto más atractivo de los tejidos de Uzbekistán es la belleza de sus colores y los tintes puros que se aplican en delicadas combinaciones.

EL TUBETEIKA - este es el gorro uzbeco, que es una de las formas de arte popular y forma parte integral del traje nacional.

La historia que vamos a relatar a continuación guarda un gran significado para los madrileños especialmente, ya que se trata de la historia de Ruy González de Clavijo, madrileño y embajador del Reino de castilla en la mítica Samarcanda del siglo XV.

Regresemos a los albores del siglo XV, en el reinado de Enrique III de Castilla. Desde fines del siglo anterior los turcos otomanos amenazan fuertemente a Bizancio teniéndola aislada por tierra. Hay un gran sentimiento de peligro en toda la cristiandad, y ese sentimiento se hace notar en Castilla, que teme que, con la euforia de las victorias turcas se organice un ejercito en el norte de África que acuda en ayuda del reino nazarí de Granada. Estando así las cosas Enrique III decide enviar en 1402 una embajada al sultán otomano Bayaceto I. Esta embajada esta encabezada por Payo Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos. Los embajadores llegan a su destino al tiempo que los mongoles dirigidos por Tamerlán (Timur Lenk) entran en guerra con los turcos, y asisten en primera línea a la batalla que enfrenta a los dos bandos en Ankara (Ancira, Angora).

En esta batalla se produce algo totalmente inesperado para nuestros embajadores: los mongoles timuries derrotan a los otomanos y dan muerte a Bayaceto. Gómez de Sotomayor y Sánchez de Palazuelos, inteligentemente, cambian el sentido de su embajada y la dirigen a Tamerlán. Éste queda muy agradecido a los caballeros castellanos y dispone que a su retorno a la Península Ibérica vengan acompañados de Mohamed Alcaxi con el encargo de servir de embajador ante el rey de Castilla, al cual le envía presentes, entre los que figuran tres o cuatro mujeres, esclavas de Bayaceto liberadas por Tamerlán. En febrero de 1403 encontramos a Alcaxi en Sevilla. El panorama político ha quedado alterado con la entrada en escena de los timuries: momentáneamente el peligro turco esta neutralizado y Enrique III decide estrechar más los lazos con Tamorlán utilizando el mismo mecanismo: una nueva embajada con presentes, como era costumbre en la época. Es en este momento cuando hace aparición nuestro personaje.

Esta vez para dirigir la embajada el rey castellano elige a Ruy González de Clavijo a Fray Alonso Paez de Santamaría y a Gómez de Salazar. González de Clavijo era Camarero Real, hombre de letras (tanto él como su mujer, Mayor Arias, escribían poemas) y diplomático. Era vecino y natural de Madrid, teniendo sus casas en la Plaza de la Paja. Comienza en este momento un periplo que arranca en el Puerto de Santa María el 21 de mayo de 1403 y que llegará hasta Samarkanda donde los embajadores cumplen su misión ante Tamerlán. El viaje está repleto de mil y un incidentes y fue plasmado maravillosamente en el libro que Clavijo (se supone que él es el autor) escribe: “Embajada a Tamorlán”. Este libro, que es una delicia descriptiva y que no desmerece en nada a la obra de Marco Polo, un libro de viajes escrito por un español medieval, ha sido en nuestro país injusta e incomprensiblemente ignorado durante mucho tiempo. Sólo gracias a Francisco López Estrada se ha recuperado en el siglo XX y recomiendo desde aquí su lectura a todos los interesados tanto en la historia de la época como en los viajes medievales.

Ruta del Viaje de Clavijo

No es motivo de estas líneas ni tendríamos espacio suficiente para relatar o analizar el viaje que dura hasta 1406 con la llegada a Alcalá de Henares de los embajadores y lo que queda de la comitiva, donde son recibidos por Enrique III. Pero si queremos señalar que, si en España apenas ha dejado huella nuestro buen Ruy González de Clavijo, no fue lo mismo en Asia Central, ya que Tamerlán decidió fundar una ciudad con el nombre de Madrid, en honor a Madrid, a Clavijo y a Enrique III. Hoy día sigue existiendo habiéndose convertido en un barrio de Samarkanda. Gracias a la Asociación Clavijo-Tamerlán de Amistad Hispano-Uzbeka, y a su presidente, Santiago Ruiz-Morales, hemos conocido que recientemente se ha dedicado una avenida principal a nuestro protagonista: Ruy González de Clavijo, así como el gran interés que se tiene en aquel país sobre él, sobre nuestra cultura, nuestra lengua y aquella historia en común, y no es en vano, ya que hay que tener presente que estamos hablando de la única embajada de un país europeo occidental a Tamerlán. Tenemos pues que ante el casi total desconocimiento del público en general existe un Madrid en Asía, el único en ese continente.

Calle Clavijo en Samarcanda

En las afueras de Samarcanda está el observatorio astronómico que levantó Ulug Bek, hijo y sucesor de Tamerlán, en cuyo interior pueden contemplarse diversas pinturas alusivas a acontecimientos de la época, si bien son de ejecución muy posterior: en una de ellas podemos ver a Clavijo y a sus acompañantes rindiendo pleitesía a Tamerlán.

Ofrenda de Clavijo a Tamerlán

Con información de Alfonso Martinez (miembro del Foro cultural de Madrid)

Uzbekistán Airways, que ha comenzado a operar en la terminal T4, dispone para estos vuelos de un avión Airbus A310 con capacidad para 194 pasajeros.

Pero no nos quejaremos de eso, ya que se agradece.

Shakrisabz es una ciudad poco conocida en la ruta de la seda. Sin embargo, en la cúspide de su poder durante el reinado de Tamerlán en el siglo XIV esta tranquila metrópolis empequeñecía a Samarcanda y Bukhara.

Cuando Temurlán llegó al poder le dio a esta ciudad su nombre actual, y la convirtió en un fastuoso monumento a su familia; muchas de las atracciones que se pueden observar hoy en día fueron construidas gracias a él, incluyendo su propio mausoleo. Entre ellas visitaremos Tamerlane Ak-Sarai, Ark Sarai Palace, la mezquita de Kuk Gumbaz y el mausoleo de Gehangir.

La carretera que la une con Samarkanda fue en su día la principal ruta de los soldados soviéticos en el transporte de material pesado hacia Afghanistán. Shakhrisabz, aunque fue arrasada en el siglo XVI por el emir de Bukhara, Abdullah Khan, cuenta con interesantes lugares para visitar.

Palacio Ak-Saray  – El palacio de verano de Tamerlan (Palacio blanco) tiene la misma grandeza que cualquier construcción de su “rival” Samarkanda. Actualmente no hay nada que se conserve de él excepto gigantescos muros, con altura de 40 metros de entrada, cubierta con mosáicos azules, blancos y dorados. Tal vez, este palacio fuera el proyecto mas ambicioso de Tamerlan y se nos hace difícil imaginar como fue el edificio en tamaño en su esplendor.

Palacio Ak Saray

Delante de las ruinas del Palacio Ak Saray se encuentra una monumental estatua del Emperador Temurlan a la cual los uzbecos suelen dar tres vueltas.

Mezquita Kok Gumbaz – Esta gran mezquita del viernes fue construida por Ulughbek en el año 1437 en honor a su padre Shah Ulughbek, hijo de Temurlán. El nombre de la misma significa “cúpula azul”, aunque los luminosos azulejos están bastante deteriorados y rotos. En la actualidad es objeto de una lenta restauración. Debajo de ésta se encontraba el complejo inicial que construyó Temurlán, el cartel de la entrada nos dice que es una casa para la meditación. En la izquierda, según se entra en este complejo, se encuentra el Mausoleo de Sheyj Shamsiddin Kulol, tutor espiritual de Temurlán y de su padre Amir Taragay, que también fue enterrado aquí.

Mezquita Kok Gumbaz

Complejo de Khazrati Imam – Unas pocas calles al este de Kok Gumbaz se encuentran unas pequeñas ruinas de un complejo de mausoleos llamado Dorussaodat “lugar de poder y deseo”, que Temurlán construyó en el año 1392 y que pudiera haber hecho sombra incluso al palacio de Ak Saray. El principal edificio de los que sobreviven es la tumba/mausoleo  de  Djakhanghir ó Jehangir, el hijo más pequeño, y el favorito, de Temurlán que murió a los veintidós años. También se encuentran aquí los restos de otro hijo llamado Umar Shekih, el resto de los hijos se encuentran en el Gur Emir de Samarkanda. El estado de este edificio es un poco ruinoso pero aún aguanta el paso del tiempo con dignidad.

Muy cerca se encuentra la Mezquita de Khazrati, que data del siglo XIX; su nombre se refiere a un imam del siglo XVIII líder religioso de Irak. La historia dice que Abdullah destruyó el mausoleo porque le dijeron que el imam estaba enterrado en esta mezquita; la leyenda y el nombre, han continuado a través de los tiempos, aunque no hay ninguna evidencia de que el Imam Khazrati estuviera alguna vez en este lugar.

La encantadora mezquita Khazrati Iman, que a pesar de sus más de 500 años todavía ofrece refugio y consuelo, lo que nos llega fácilmente cuando al pasear por sus jardines se escuchan los cánticos religiosos que nos vienen desde dentro. Los árboles de morera sembrados cerca de la mezquita marcan un camino que lleva al cementerio ahora en desuso donde se puede visitar la tumba subterránea del hijo mayor de Tamerlán. Cuando se sale de la tumba, podemos ver la mezquita más sagrada de toda Asia: el complejo Doru Saodat. Aunque usada sólo una vez al año, sus magníficos mosaicos azules brillan a la luz del sol y se puede hacer una caminata muy interesante hacia ella a la vez que nos encontramos con vendedoras de tapetes que bordean el sendero.

Mezquita de Khazrati

]]> http://rutauzbekistan1.wordpress.com/2010/07/02/la-rival-de-samarcanda-shakhrisabz/feed/ 0 juanlu68 ak saray kok gumbaz Khazrati Imam http://rutauzbekistan1.wordpress.com/2010/06/21/los-bazares-de-uzbekistan/ http://rutauzbekistan1.wordpress.com/2010/06/21/los-bazares-de-uzbekistan/#comments Mon, 21 Jun 2010 10:09:45 +0000 juanlu68 http://rutauzbekistan1.wordpress.com/?p=151 ]]> Con las palabras Khush kelibsiz! – ¡Bienvenido! – Los bazares de Uzbekistán abren sus puertas  para  satisfacer a los huéspedes con la abundancia de  exóticas maravillas.

Hay más de 15 grandes bazares en Tashkent. Eski Juva es el mayor y el  más antiguo no sólo en Uzbekistán, sino también en toda Asia Central. Este bazar se encuentra en el corazón de la llamada Ciudad Vieja de la capital, junto a la plaza Chorsu. Eski Juva lleva operando en el mismo lugar durante más de dos mil años.

Tashkent se sabe que se fundó en el primer o segundo siglo AC en un fértil oasis para actuar como un importante centro comercial, en una intersección de las rutas de las caravanas de la Seda. Inicialmente, hubo un grupo de cuatro pequeños asentamientos en el período que más tarde formaron cuatro distritos ciudad: Beshagach, Shaikhantaur, Sebzar y Kukcha. En los tiempos antiguos en un de estos asentamientos se creó una feria donde los agricultores locales, los nómadas y comerciantes  intercambiaban sus bienes. Durante cientos de años este lugar se había convertido en una encrucijada  hacia los cuatro puntos cardinales para el transporte de mercancías dentro y fuera de Tashkent. Se llamaba Chorsu – «un cruce de caminos”. Puede que le resulte interesante saber que algunos de los nombres de las calles en esta zona de Tashkent todavía recuerdan las direcciones que llevaban  los caminos de caravanas de la Seda: Samarcanda-Darbaza (‘Puerta de Samarcanda »), Chagatay (puerta en el camino a Chagatay ), y así sucesivamente.

Tashkent sufrió repetidamente ataques enemigos: fue destruida por los árabes en el siglo octavo, incendiada por orden del gobernante de Khorezm en el siglo XIII, conquistada por khan Kokand a principios del siglo XIX. Pero a pesar de todos estos acontecimientos el bazar siguió en funcionamiento. En el siglo XIX, cerca del bazar se construyó una ciudadela con torres, una de las cuales fue utilizada como arsenal. Este edificio dio nombre al propio bazar: Eski Juva (‘Torre Vieja’).

Un bazar oriental no es sólo un mercado, sino también una especie de club donde uno puede encontrarse con amigos y conocidos, es un centro de entretenimiento público, un lugar donde las noticias se propagan de boca en boca. No es de extrañar que diera vida a la expresión  Uzun kulak (‘oreja larga “). Por estos pasillos transcurren aquellos que aman mezclarse  con la multitud, y que disfrutan del sabor de Oriente. En el Oriente un bazar también actúa como un barómetro de la vida social: mientras que los dukans  ( tiendas ) estén abiertas – todo está bien.

El hecho de que Eski Juva  fuera construido en las cercanías de la majestuosa Mezquita del Viernes Jami y la madraza Kukeldash, que se remonta al siglo XV-XVI, es la evidencia de su peculiar papel como centro de la vida social de la ciudad.

En la década de 1980 Eski Juva fue reconstruido. Hoy en día las paradas del antiguo bazar descansan bajo siete grandes cúpulas cubiertas con azulejos de colores. Al entrar en el más grande edificio con cúpula, una nube de aromas de especias cae sobre el visitante, una total abundancia de olores y sabores sacude nuestros sentidos. No es sólo el azafrán,  pimienta roja y negra, tomillo y clavo de olor, nuez moscada, cardamomo y más de 60 diversas especias y hierbas de cocina. Junto a ellos están los sacos de arroz, brillantes cristales de azúcar navat, y las bolas blancas de kurt – queso de granja fresco. Compitiendo entre sí, los vendedores ofrecen pasas y albaricoques secos, almendras, pistachos, nueces y cacahuetes. Aquí se puede comprar una golosina nacional especial: maní (cacahuete) hervido en azúcar o miel y cubierto de semillas de sésamo.

En todas las estaciones puestos de fruta y vegetales impresionan con una abundancia y diversidad de  productos. Pero en verano y otoño el bazar oriental es particularmente impresionante.  El trabajo duro  de  los agricultores de Uzbekistán se ofrece a los ojos de los compradores : las manzanas y las peras, melaza color de rosa; racimos de uvas dulces de color rosa, negras y ámbar, suaves y dulces melocotones, ciruelas, higos amarillos colocados en hojas verdes, granadas con semillas de color rubí; caquis color rojizo-anaranjado … Impresionantes son los enormes montones de sandías y melones y los aromas de las piñas.

Por todas partes del bazar  se escuchan los saludos de los vendedores, compradores o simplemente conocidos que se cruzan entre sí: Assalom aleykum! Yakhshimisiz? (‘Hola, ¿cómo estás? “). Los vendedores tratan de atraer a los compradores, afirmando: “Aquí tenemos las uvas más baratas! ‘,’ Mi melocotones son más dulces! Si un comprador, al preguntar el precio, inmediatamente se aleja del vendedor y se dirige a otro, el primero puede ser que se sienta ofendido: “¡Hermano! ¿Por qué no negociamos ? Es el bazar! la negociación y el regateo realmente puede ayudar a reducir considerablemente el precio.

En Eski Juva también hay una fila de talleres. Dentro de ellos artesanos hacen e inmediatamente venden sus obras: la joyería, bordados de oro, cofres nacionales con decoración de metal; “suzanes” bordado (tapices finos) y jiyak – encajes para recortar los bordes inferiores de los pantalones de la mujer ; “caftanes” (pantalones) de hombres acolchados ; edredones “kurpacha” y cuchillos “pichok ” en cuero y y vainas de latón ; cestas de mimbre y bandejas de diferentes tamaños y diseños; instrumentos musicales nacionales, etc. También hay talleres de herreros, carpinteros y talladores de madera. Alfareros ofrecen platos “lyagan kosa” y cuencos con con motivos de pinturas azul y turquesa. En los talleres de alfombras se pueden ver las alfombras de Khiva, Samarcanda, Bukhara, Afganistán, Turquía, etc . Al fin y al cabo, usted no puede dejar de recordar que está en el corazón del comercio de Ruta de la Seda.

Los bazares de hoy en día en Uzbekistán son muy diferentes de cómo eran hace sólo 15 – hace 20 años. Dándose cuenta de que bazares desempeñan un papel importante en el sistema comercial, el gobierno de Uzbekistán aprobó un programa de reconstrucción de los bazares existentes y la construcción de otros nuevos en la capital y en las provincias del país. El programa ha sido aplicado con éxito. Los residentes y turistas pueden apreciar los bazares reconstruidos de Eski Juva, Bozori Oloy, Bozori Mirobod, Bozori Yunusobod, Bozori Parkent y otros. Sus instalaciones están en excelentes condiciones y quedanprotegidos del sol y la precipitación por cúpulas. Muchos nuevos puestos de venta aparecen ahora en los refugios en los enormes pabellones. Los bazares están equipados con neveras de gran potencia, áreas de almacenamiento,  mecanismos de pesaje y las condiciones sanitarias son bastante buenas.

En el pasado los agricultores locales utilizaban camellos y burros para llevar sus productos y el bazar disponía de corrales barrera de tierra para los animales. Hoy en día los vendedores y los compradores vienen al bazar en coche para los cuales se han construido plazas de estacionamiento vigilado.

Situado en el centro de Tashkent, Oloy Bozori se creó hace 150 años en la Ciudad Nueva. Es el bazar más moderno y mejor equipado de la ciudad. De pie bajo el abrigo enorme, las filas de puestos comerciales  parecen no tener fin.

En este bazar ofrece sólo productos de primera clase. Oloy Bozori es un comercio de frutas y hortalizas casi exclusivamente. Al caminar solo veremos tomates, pepinos y todo tipo de vegetales en perfecto estado.  El bazar le impresionará con la abundancia de productos de alta calidad.

Los productos que vende  Oloy Bozory son prácticamente los mismos que se pueden encontrar en los otros bazares,  pero Oloy Bozori todavía tiene sus peculiaridades. Es sólo ahí donde se puede comprar todo tipo de carnes y aves, incluidos pavos, gansos y patos; setas  ostras cultivadas en invernaderos, el esturión del Mar Caspio y el salmón del Lejano Oriente. Y por otra parte, este bazar es el único lugar donde es posible comprar un manojo de ramas de abedul para azotar con hojas en los masajes de la sauna rusa.

Oloy Bozori es probablemente el menos ruidoso y bullicioso bazar de la ciudad: mantiene su ‘VIP’ de estado. Los compradores aquí son ciertamente agradables, nada entrometidos, sin mucho empuje en la compra. Los vendedores no usan gritos para promover sus productos pueden examinar y elegir el producto sin ser instados a comprar inmediatamente. Puede resultar un poco decepcionante teniendo en cuenta las tradiciones de un bazar oriental. Pero para el “encanto” de los antiguos  bazares están otros. Oloy Bozori, sin embargo, cuenta con limpieza, orden, buena ubicación y modalidades de venta a la mano.

Fundada a mediados del tercer milenio antes de Cristo, Samarcanda es una de las más antiguas ciudades de Asia Central. Durante siglos fue un centro de cultura, la ciencia y la artesanía. Pero en primer lugar fue un centro del comercio en la encrucijada de los caminos de caravanas hacia  China, India, Irán, Rusia y muchos otros países. En el comercio asiático siempre se había considerado una ocupación que agrada a Dios, la mayoría de los gobernantes eran conocedores de su importancia . En su cuaderno de viaje “A la corte de Temur en Samarcanda” Ruy González de Clavijo, embajador del rey castellano, escribió que Temur mandó construir una bóveda sobre la calle principal de Samarcanda y la creación de tiendas de campaña para los vendedores en virtud del mismo. En 1404, en el fin del régimen de Temur, se construyó una gran mezquita del viernes en Samarcanda, la mezquita de Bibi-Khanym (Bibi-Khanym era la esposa principal del Temur). Junto a los muros de la mezquita había  un bazar. Este bazar ha sido un hervidero de gente durante cinco siglos desde entonces, es uno de los más antiguos bazares de Asia central.

La vida activa del bazar comienza temprano por la mañana y termina cuando se hace de noche. La atmósfera única del bazar oriental se crea, con los gritos de los vendedores, bocinazos de automóviles, los sonidos de la música nacional, los olores de las especias y asados de carne, frutas y verduras de todos los colores … Aquí se pueden degustar pepitas de albaricoque salados cocidos en cenizas; comprar el famoso pan redondo de Samarcanda – hinchado y con corteza dorada. En las familias de panaderos de Samarcanda el arte de hacer este pan único ha sido pasado de generación en generación. Muchos turistas compran esta pan como un recuerdo ya que se mantiene en buen estado durante mucho tiempo. El pan redondo de Samarcanda se cuece en un horno de barro grande llamada tandyr. Hay un montón de tipos de este pan: grandes festivos- shirmon non, rico patyr-non, duro yopkan-non con un sabor especial, los muy planos, con patrones de fantasía alrededor del borde, cubiertos con caravay-semillas o semillas de amapola- , sin levadura, con cebolla y verduras, etc… Un invitado a una casa de Uzbekistán se le ofrecerá en primer lugar una taza de té verde y el pan redondo tradicional.

Una de las esposas de Temur,  la reina Tuman-aka, construyó un mercado con  techo en la Plaza de Registan, en una intersección de seis vías. En 1420 el mercado fue desmantelado y sustituido por la madraza Ulugbek. En 1845, cerca de ella, al lado de la madraza Sher Dor, apareció un gran centro comercial llamado cúpula Chorsu (construida con los ladrillos de las ruinas de la mezquita de Bibi-Khanym). La viajante suzia Ella Mayar que visitó Samarcanda en la década de 1930 escribió que como una mujer europea, había quedado impresionada por la mezcla de tantas cosas diferentes vendidas allí: jabones, tabaco, trenzas, textiles, pañuelos de seda, medias, cintas , panes, trozos de cordero en bandejas grandes, brillantes cristales de azúcar navat … Hoy Chorsu es una sala de exposiciones donde se pueden comprar obras de artesanía de Samarcanda.

Antiguamente, en un día determinado una vez por semana se celebraban ferias de comercio en los países asiáticos. Algunas ciudades y pueblos recibieron el nombre del día en que se celebraba el mercado, por ejemplo el nombre de la capital de Tayikistán, Dushanbe significa ‘lunes’, una pequeña ciudad cerca de  Samarcanda , Juma, es ‘Viernes’. La tradición de los bazares semanales se ha mantenido hasta la actualidad. Uno de los más conocidos es el que se celebra los  domingos en la antigua ciudad Urgut, a 60 kilómetros de Samarcanda.

Urgut es realmente una ciudad de artesanos. Allí viven los herreros , ceramistas y bordadores. Los domingos a este bazar se pueden comprar bordados  deUrgut modernos y tradicionales, joyería de plata con cornalinas, tapices y alfombras, trajes tradicionales, hechos a mano de seda y tejidos de algodón, y muchas cosas más.

Los bazares en la parte histórica de Bukhara impresionan por su carácter exótico y una abundancia de mercancías. A principios del siglo 20 el geólogo estadounidense y orientalista Rafael Pompelli nos dejó las siguientes notas: “La naturaleza del gran bazar de Bukhara lo convierte en el más ” oriental ” de todos los bazares: sus estrechos pasajes están protegidos del sol con el techo de celosía ; cada tipo de mercancía se vende en una cierta parte de la ciudad. Bukhara es famoso por su artesanía, peculiar sólo de Bukhara son sus tejidos de seda de colores y la textura exquisita, alfombras con motivos sorprendentes, bordados en oro y joyas. Habíamos comprado un montón de cosas aquí, y sin embargo después sentimos no haber comprado más. “

En Bukhara se han mantenido intactos pasajes comerciales en unos pocos techos abovedados del siglo XVI . Y todavía se utilizan para el comercio! Los pasajes se encuentran en el cruce de las calles Toki-Zargaron (‘Joyeros’), Telpak-Furushon (‘ Sombreros’) y Toki-Saraffon (‘ cambistas  de dinero’). Estos mismos nombres explican claramente el oficio de sus residentes.

En los modernos bazares de hoy en día en Bukhara, no solo se venden los productos de artesanía sino que han dado cabida a todo  tipo de productos de Bukhara y las provincias circundantes.

Khush kelibsiz!

Hago esta aclaración debido a las dudas que está generando entre algunos clientes que me han preguntado sobre si el conflicto había afectado a Uzbekistán.

Uzbekistán es un país tranquilo y no hay ningún problema para que puedan visitarlo.

PLAZA DEL REGISTAN. Este complejo de majestuosas madrasas es el centro neurálgico de la ciudad y uno de los lugares más visitados del Asia Central. Fue el centro medieval del comercio en Samarkanda y la plaza se encontraba probablemente unida con el bazar. En la era de la restau-ración soviética se excavaron tres metros en la tierra para dejar a los edificios con su altura original, actualmente el Gobierno Uzbeco está acabando lo que los soviéticos empezaron. Este conjunto arquitectónico es uno de los máximos testimonios de arte, enteramente revestido de mayólicas esmaltadas.

MADRASA ULUGBEK. Está situada en el ala oeste de la Plaza del Registan. Bajo el mandato de Ulugbek en el año 1420 se finalizó la construcción y se dice que éste, enseñaba aquí matemáticas y otras asignaturas como la teología, astronomía y filosofía. Justo al lado de las columnas estaban las aulas de lectura. Alrededor de 100 estudiantes vivían aquí en celdas dormitorio que en la actualidad se pueden visitar.

MADRASA SHERDOR. Se ubica enfrente de la Medersa Ulugbek y su construcción acabó en el año 1636. La decoración contiene dibujos de tigres rugiendo, contradiciendo la prohibición islámica de representar animales vivos. Este y algún otro edificio de la Plaza del Registan son imitaciones efectuadas bajo el mandato del Emir de Shaybanid.

MADRASA TILLA-KARI. Su nombre significa “cubierta de oro” y se encuentra entre la Madrasa Ulugbek y la  de SheDor. Su edificación acabó en el año 1660. En el interior se puede apreciar un jardín semejante al patio de una mezquita. El edificio hexagonal en la esquina noreste del conjunto, es un mercado cubierto cuya antigüedad se remonta al pasado siglo.

MEZQUITA BIBI KHANYM. Esta gigantesca mezquita se encuentra al norte del Registán, pode-rosa y con una forma extraordinaria, incluso en ruinas. Su construcción finalizó poco antes de la muerte del emperador Timur y debía de haber sido la joya de su imperio. El edificio es una víctima de su propia grandeza, llegando a ser en alguna ocasión una de las mayores mezquitas islámicas del mundo. La puerta principal mide 35 m. de alto, revolucionando en su día al máximo las técnicas de construcción. Con el paso de los años se fue deteriorando, para finalmente derrumbarse durante un terremoto en el año 1897.

BAZAR PRINCIPAL SIYOB. Se encuentra alrededor de la mezquita de Bibi-Khanym. El colorista mercado de los granjeros, conocido como “Mercado de Siab”, es quizás uno de los mejores espectáculos de la ciudad. Como si de una torre de Babel se tratase, en él se pueden ver vestidos y túnicas, sombreros y turbantes de cualquier parte del país.

SHAHI-ZINDA. Quizá una de las más sorprendentes visitas en Samarkanda sea este complejo de monumentos funerarios, al este de Bibi Khanym. Su nombre Shahi-Zinda, significa Tumba de los Reyes vivos. Se compone de un conjunto de templos y tranquilos panteones y lo que fue probablemente la tumba de Kusam-Ibn-Abbas, primo hermano del profeta Mahoma, del cual se cree trajo la doctrina islámica a esta zona. Es uno de los edificios más viejos de la ciudad y también un importante lugar de peregrinaje.

EL OBSERVATORIO DE ULUGBEK. Se encuentra al nordeste de Shahi-Zinda. El en siglo XV vivió un gran científico, astrónomo y gobernador llamado Mirzo Ulugbek (1394-1449), nieto de Tamerlan y famoso por sus muchas investigaciones. La más relevante fue quizá el mapa del movimiento de los planetas. Construyó un observatorio, en el que trabajaba y desarrollaba este mapa. Ulugbek determinó que en un año hay 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos, se equivocó solo en un minuto y unos segundos.

La embajada de Uzbekistán en España nos comunica que ya no será posible la recogida del visado de visita a Uzbekistan en el aeropuerto de Tashkent como hasta ahora lo estábamos llevando a cabo desde PERIMETRO VIAJERO.

A partir de ahora será la propia Embajada, los encargados de la emisión del visado.  Aquí les ponemos el enlace web a la embajada en Madrid para que lo podáis gestionar directamente con ellos.

EMBAJADA UZBEKISTAN

Esto hace que el proceso de obtención del visado sea más incómodo para vosotros (especialmente aquellos que no vivís en Madrid) y un poquitín más caro, pero no hay nada que nosotros podamos hacer.

Espero que la Embajada recapacite esta decisión y nos permita seguir emitiendo los visados en el aeropuerto como hasta ahora.